Цитата о дизайне от дизайнеров:
Скука — мать творчества
«Ron Arad»

Реставрация деревянных окон своими руками




Восстанавливаем деревянные окна

Всеобщее увлечение пластиковыми окнами идет на спад и мы обращаем взоры на проверенные веками деревянные окна. Однако новые технологии подняли не только качество стеклопакетов из древесины, но и их стоимость. Причем, стоимость их такая, что немного пугает. Желание обустроить свой дом или квартиру качественными окнами из дерева приводит к мысли воспользоваться старыми и даже очень старыми рамами.

Да, они потребуют реставрации и ремонта, но результат превзойдет все ожидания. Окна, которым дадут вторую жизнь лет на 40, обеспечат в жилых помещениях оптимальную влажность и хорошую теплоизоляцию, защитят от внешних шумов, создадут атмосферу уважительного отношения к старине, наследству, обогатят дизайн дома нестандартными решениями. И самое ценное, работу можно выполнить своими руками, значительно снизив затраты на ремонт.

Для восстановления деревянных окон применяются методы, позволяющие даже очень старые, частично подгнившие рамы сделать не хуже новых. А так называемая шведская технология или Eurostrip не что иное, как процесс утепления, для чего в раму врезается уплотняющий шнур.

Что потребуется для ремонта окон

Инструменты. Вам потребуются рубанок, которым можно выбрать и зачистить фальцы, пазы и другие детали оконной рамы. Зензубель или отборник. Несколько стамесок шириной от 4 до 30 мм. лобзик с лентой для него. Дрель со сверлами по дереву, а именно корончатое тонкостенное с внутренним диаметром 8-10 мм. Угольник и рейсшина или уровень, отвес, киянка. Значительно облегчат работу кусок ножовочного полотна и широкий сапожный нож.

Материалы. «Жидкие гвозди» или клей по дереву. На три стандартных окна двухкомнатной квартиры уйдет 300 грамм. Шпаклевка на древесных опилках по дереву. Тон можно выбрать подходящий к цвету рам. Лучше отказаться от полимерной шпаклевки по дереву, ее использование значительно увеличит теплопроводность окон. Шпаклевки может понадобиться от 300 грамм до 800 грамм. Густотертые цинковые или титановые белила, которые разводятся вручную разбавителем потребуется порядка 2 кг. Запаситесь 3 литрами натуральной олифы. Нужен будет клей силиконовый аквариумный 20 мл. Подготовьте чурбак из прочной древесины. Хорошо подойдет дубовый, буковый или ореховый. Можно взять грушу, вишню или акацию.

Ремонт окон невозможен без гвоздей. Купите мелкие гвоздики и на 60-80 мм, примерно по 0,5 кг. Понадобятся кисти на 40 и 80 мм, шкурка № 60 — 70 см. Приготовьте ровный лист фанеры или сбейте щит из досок. Его размеры должны быть немного больше самого окна. Полиэтиленовая пленка по размерам щита и, при необходимости, чуть больше окна. Для очистки окон можно воспользоваться промышленным феном. Если фена нет, заготовьте 2 л керосина, старые тряпки и большой пластиковый мешок.

Вам понадобится новая фурнитура: навесы, уголки, замки. Выбирайте в соответствии с новым дизайном. Но экономить на фурнитуре не стоит. Долговечность и надежность фурнитуры значительно продлевает период беспроблемной эксплуатации окон.

Первый этап: разборка и ревизия рам

Начинать работу по реставрации окон лучше в сухую погоду, летом или ранней осенью, когда влажность воздуха в пределах 40-60%. В случае, если ремонт проводится в ненастную погоду, лучше затянуть оконный проем полиэтиленом на раме, изготовленной из горбыля или другого подручного материала. Начинаем работу со снятия створок окна. Аккуратно снимаем штапики. Если стекла на замазке, стамеской выбираем старую замазку. Затем вынимаем стекла. Следующий этап работы – снять всю старую фурнитуру и деревянные отливы на наружных створках. Удаляем угольники и все старые гвозди, оказавшиеся на створках окон. В результате остаются только деревянные части окон.

Укладываете раму и створки на приготовленный ранее щит. Промеряете по диагонали и выравниваете при необходимости. Помните, 1 мм разницы в длине по диагонали способен дать зазор между створками окна до нескольких миллиметров. А это щели для будущих сквозняков.

Когда части окна выверены, закрепите их гвоздями, забивая их в щит впритык к частям створок. Осматриваете состояние нагелей или чопиков на створках. Сидящие нормально чепики высверливаем с помощью сверла большего диаметра. Диаметр сверла не должен превышать 0,6 ширины массива дерева без учета скосов и пазов.

Если нагели не на месте, его закрепляем суперклеем. Это закрепит его на месте. Через 10-15 минут просверливаем отверстие в нужном месте. После этого пильной лентой через «усы» соединения, перепиливаем старый чопик.

Очистка деталей окна и их пропитка

Теперь можно разбирать раму на отдельные детали для очистки от краски. Окна под последующую покраску можно чистить не столь тщательно, как под обработку лаком и морилкой. В этом случае придется ножом прочищать каждое углубление. Для снятия краски идеально применить промышленный фен. Температуру не стоит устанавливать выше 250о, иначе древесина получит ожег и потеряет свои полезные свойства. При использовании бытового фена вы не достигните нужной для снятия старой краски температуры, а паяльная лампа или горелка приведут к ожогам древесины.

Прогревать детали удобно, установив их вертикально, участками по 25-30 см. Пузырящуюся краску снимать удобно сапожным ножом. Если вы будете чистить детали от краски керосином, то каждую деталь обматывают тряпкой, складывают в мешок и поливают керосином. Крепко завязывают и оставляют на сутки-двое. Далее вынимают по одной детали и снимают размягченную краску сапожным ножом. Эта процедура огнеопасна, поэтому курить и пользоваться искрящими электроинструментами рядом с деталями нежелательно. А всю процедуру очистки лучше проводить под открытым небом или на проветриваемом балконе.

Очищенные детали нужно пропитать олифой, что позволит в дальнейшем избежать появления гнили. Пропитка олифой частично восстанавливает структуру древесины. Двойная пропитка с помощью кисти проводится так: промазываете детали со всех сторон по 3-4 раза. Даете просохнуть день-два, чтобы олифа не липла при касании пальцем. Затем операция повторяется.

Если вы хотите обработать детали окон основательно, можно применить более трудоемкий и рискованный метод. Заготовьте стальную трубу диаметром 100-120 мм. Заварите ее с одного конца. Подготовьте из уголков подставку для крепления трубы под углом 30о. укрепите конструкцию вдали от дома, так как олифа при нагревании может воспламениться. Для такого случая приготовьте большой кусок мешковины или стеклоткани. Для работы вам понадобится крючок из стальной проволоки диаметром 5-6 мм и столик для просушки деталей.

Трубу наполните на три четверти олифой и начните подогревать феном или электроплитой. Олифа будет пузыриться, т.е. из нее испаряется влага. Процесс длится пока пузырьков не станет. При резком усилении запаха олифы нужно приостановить нагрев, а спустя несколько минут продолжить. Нельзя наклоняться близко к горловине трубы и не стоять перед нею. Лучше наблюдать, стоя сбоку. Деревянные детали опускают в разогретую олифу на 3-5 минут. Для лучшей пропитки притапливают крючком. По окончании пропитки достают и просушивают на столе.

Обработанные таким сложным способом детали окон прослужат не менее сотни лет, а покраска потебуется не чаще 1 раза в 15 лет.

Сборка и подгонка окна и рамы

Начитается эта процедура с подготовки нагелей и клинышков. Для нагелей можно подобрать любую деловую древесину. Главное условие – высверливать их поперек волокон. Диаметр нагеля должен быть на 0,5 мм больше диаметра самого отверстия. Для клинышков лучше использовать дуб или рябину. Размеры клинышков: длина равна диаметру нагеля, ширина 5 – 7 мм, а толщина – 1 – 1,5 мм.

Теперь можно приступать к сборке рамы. На щите, укрытом пленкой, укладываете детали и собираете раму. Выравниваете по диагоналям и фиксируете гвоздями, вбитыми в щит вплотную с боков. Заново сверлом обновляете отверстия для креплений. После этого раму снова разбираете для промазывания стыков и пазов клеем (жидкими гвоздями). Очень быстро собираете раму, проверяете все диагонали, при необходимости подравниваете.

Далее переходите к нагелям, пока клей на раме достаточно эластичен. Нагели смазываете клеем, вставляете в подготовленные отверстия и забиваете киянкой. Проследите, чтобы волокна нагеля были расположены поперек волокон древесины рамы. Это значительно укрепит соединение и повысит надежность рамы. Клинья вбиваете по волокнам нагеля.

Следующий этап сборки – выравнивание внутренних четвертей. Учитывая, что деревянные детали усыхают неравномерно, прямые углы наружных деталей не означают прямоугольности остальных проемов. Подгонка начинается с рамы окна и форточки. Для этого рама устанавливается вертикально и отвесом проверяются все четверти. Перпендикулярную можно брать за основу. Если все стороны с отклонениями, вооружаетесь угольником и рейсшиной и ищете все отклонения. Карандашом отбиваются линии проема заново и зензубелем выбираете лишнее. Углы подправляются с помощью стамески.

Затем приступаете к подгонке створок снаружи, после чего проводите выравн ивание по ширине и высоте. Последними можно выровнять четверти под стекла. Дело в том, что из незначительный перекос или отклонение по размерам не влияют существенно на качество окна, но и их можно выровнять.

После очистки, обработки и выравниваний створки будут намного меньше рамы. В раму для ликвидации зазоров подкладываются полоски фанеры с применением жидких гвоздей. Когда клей высох, зензубелем и стамеской выбираются все излишки, готовятся выемки под фурнитуру. Для прочности фанера закрепляется мелкими гвоздями, а шляпки утапливаются добойником. Гвоздики можно разместить по периметру через каждые 15 – 20 см. В завершение накладки пропитываете олифой.

Шпаклевка и покраска

Перед началом шпаклевки не забудьте укрепить отливы. Закрепите их сначала жидкими гвоздями, а затем, для надежности, обычными. Шпаклевку лучше готовить маленькими порциями и быстро ее использовать. Для приготовления ее потребуются мелкие опилки и жидкие гвозди. Смешайте 3 части опилок и 1 часть клея. После высыхания шпаклевки раму обрабатывают шкуркой.

Теперь можно приступать к покраске. Лучшим вариантом окраски считается применение густотертой краски, замешанной на льняном или ореховом масле. Далее следует классическая масляная краска или краска на основе синтетических и минеральных растворителей. Такие краски менее долговечны, чем натуральные. Эмали (пентафталевые и глифталевые) лучше не использовать. Они уже через пять лет требуют новой окраски. Для лучшего сохранения блеска на окнах выбирайте краски с наполнителем с виде мраморной муки (микрокарбонат).

Если вы выбрали «натуральное» дерево, запаситесь морилкой. Именно морилки меняют тон дерева и проявляют более четко его фактуру. Для верности нанесите морилку на старые кусочки древесины и подберите нужную вам концентрацию. Кстати, морилка пропитывает дерево достаточно глубоко, защищая его от гнили и вредных воздействий ультрафиолетовых лучей. Окончательная обработка рамы и окна проводится лаком. Лучше использовать акриловый лак, прозрачный или тонированный.

Остекление

По контуру внутренних углов четвертей выдавите силиконовый клей, установите стекла и закрепите их гвоздиками. Лишний силикон легко снимается тряпкой, смоченной в уксусе. Силикон застывает со скоростью 2 мм в сутки. Далее стекла заделываются замазкой: мел с олифой. Второй вариант крепления стекол – штапики. Штапики заранее обрабатываете, как описано ранее. Отмеряете, пропитываете, ошкуриваете и красите.

Видео: утепление окон по шведской технологии

Источник: www.okna-okoshki.ru.


Комментарии (4)
  1. Дмитрий wrote:

    Спасибо большое за подробную статью. Но мне кажется, что при реставрации деревянных окон своими руками покраска всё таки потребуется чаще нежели 15 лет как указано в статье.

  2. Рыбий глаз wrote:

    Да, думаю тоже на 15 лет не хватит краски. Я все равно вместо ремонта своих старых деревянных окон просто на просто установил себе новые пластиковые. По цене одинаково выходит. И мне все равно что пластик среднее чем дерево

  3. Иван wrote:

    Спасибо за статью!!! Благодаря ей я узнал о такой услуге как реставрация старых окон. Изначально даже не знал, что окна можно как-то привести в хорошее состояние. Думали покупать стеклопакеты. Месяц назад заказали в этой компании, что указано в статье «Окна-Окошки» — ребята, хорошие приехали за 2 дня сделали 2 окна! аккуратно и качественно. Спасибо и Вам и им))))

  4. Елена wrote:

    Своими руками выгодно очень даже. Также неплохо получится по экономии средств, если толково обновляют окна прошлого поколения максимум. Если старье реставрировать, то оно вообще того не стоит. Разве только своими руками — обжиг, шлифовка, покраска, герметизация и прочее.

Добавить комментарий
CAPTCHA изображение
*